… этезиан (от греческого etos, что значит «год», потому что он приходит ежегодно) дует от СЗ или СВ, сильно и постоянно, немного ослабевая с приходом ночи и вновь набирая силу сразу после рассвета, достигая максимума вскоре после полудня. Это позволяло гребцам на своих банках чувствовать себя полегче, когда родосские моряки устанавливали свои высокие латинские паруса и галера неслась вперёд на предельной скорости. Поскольку это был сезон хорошей погоды — Bel Tempo (ит.), этезиан также называли beltemp (позже искажённый в meltem, как он и до сих пор известен, или — мельтеми).
Эрнле Брэдфорд «Щит и меч» >>
Немного времени прошло с нашего последнего перехода. Пролетел ноябрь, предновогодними хлопотами прошуршал декабрь и вот уже праздничный январь за кормой. Скоро новый сезон, а я всё ещё мысленно завис на том крайнем плаванье.
Мы вышли из Греции внезапно, поменяв билеты, выкинув те, что не подлежали обмену. На то случились свои непреодолимые обстоятельства. В последний день октября мы зависали на одном из курортных неаполитанских островов, а уже через два дня наша лодка покинула порт на юге Пелопонеса.
Прогноз сразу был сложный. Мельтеми с середины недели дул практически по всей акватории Эгейского моря, оставляя надежду лишь прятаться среди многочисленных островов. Маршрут последовательно проходил через 5 метеорайонов, в рамках которых обстановка могла существенно отличаться : Китиру; Юго-Западное и Юго-Восточное Эгейское море, Карпатос и, наконец, море Родоса. Но всего через 9 дней яхта должна быть устроена на длительную стоянку в Турции, а я должен быть в Москве на работе. Соседи по понтону, такие основательные немцы, выразили некоторое опасение относительно нашей идеи пролететь за неделю до Турецкого побережья в неспокойном ноябрьском море.
Что дальше….сутки относительно спокойного моторинга омрачил лишь неисправный автопилот. Уже во второй раз я вывел его из строя, положив крупный металлический предмет недалеко от шкафа для одежды в кормовой каюте, где был установлен электронный компас.
Самое интересное началось ночью. Конечно, я читал об этом в лоции. Мол, траффик и… надо быть внимательным, но! Уже 15 лет хожу по Средиземке, везде суда туда-сюда, но на Юго-Восточной оконечности Пелопонеса…этот мыс…..танкеры и сухогрузы, рыболовы и мы-яхты идут разными курсами и скоростями …хороший тренинг для ночного навигатора. Я проходил с радаром, но здесь конечно рулит АИС, пришлось тут же в море, благо интернет в проливах хороший, скачать приложение Марин Трафик и наблюдать за этим роем судов.
Наконец то вышли в Эгейское море. Не ходил здесь уже лет так эдак не менее чем 10. Курс — East. Вторые сутки плаванья. Прогноз реально напрягает и я полунеспавший встречаю рассвет на борту идущей под мотором Куанды. Пока Bf6 с переходом к ночи на 7. Скоро уже идем в бейдевинд под зарифленными парусами. Солярку сожрали за сутки не только из бака, но и 2 дополнительных канистры по 20 литров. Пол бака, а до конца маршрута ещё очень далеко.
В течении первой половины дня становится понятна развилка. Остановиться на Милосе и застрять в штормовой западной части Эгейского моря или выбираться в ночь подальше на восток. К вечеру прошли Милос в 10 милях к югу, выбраться на него против усилившегося до 6 баллов ветра уже было проблематично. Идем на Восток. Ночью вдарила 7-ка. С траверза. Хорошо, что большой остров Наксос и Киклады поменьше прикрывали нас (наверное) от совсем больших волн, но бортовая волна всё же давала себя знать. Отошедший больше к Норду мельтеми гнал яхту в галфинд по волнам. Взлетая и проваливаясь, Куанда то легко всходила, а порой тяжело шлёпала по волнам. Жёсткий, как каменный, удар в полные обводы корпуса Баварии сразу наводили на мысли о прочности корпуса, килевых болтах и тому подобных, не способствующих концентрации на управлении яхтой, проблемах. Наташа держалась в носовой каюте, отрабатывая волны мышцами своего тела…фитнес. По мере нарастания волны и ветра убрал грот. Далее понеслись на хорошо зарифленой генуе. Скорость пришлось уменьшить до 3 узлов, быстрее лодка начинала прыгать по волнам, тяжелые удары по пластиковому корпусу сотрясали яхту.
Вторая часть.
Впереди, не забирая к ветру слишком круто, лишь Санторини, и до него целых 50 миль. Как последняя возможность, уйти по ветру на юг к Криту, но это совсем «не туда», да и оказаться на наветренном и незнакомом критском берегу в свежий ветер и волну, разогнавшуюся на сотнях миль штормовой акватории, то ещё удовольствие. Чёткое ощущение, как максимум, ловушки, как минимум, существенного ограничения выбора вариантов действий. Лечь в дрейф? Параякорь у меня есть, купленный около 10 лет назад в маленьком итальянском порту, он мирно лежал в картонной коробке под штурманским столом. До опасного северного побережья Крита под сотню миль, но…(!) нужно убираться с этой западной эгейщины пока тут не задула уже обещанная 8-ка.
Восьмёрка, Карл! В Средиземке с её короткой и злой волной. Как у прилежного ученика английской парусной школы, в голове заиграло: if the forecast say a gail, stay at pub and not to sail. Идём на Восток. В кокпите стало нечего делать. Волна, ветер. За бортом темно и лишь изредка в свете кормового огня выхватывается из мрака ночи белый гребень разрушившейся по левой раковине волны. А так…, лишь шипящее шуршание пенного гребня, на слух, сквозь вой ветра, подсказывало начало следующего взлета корпуса и последующее, если повезёт, плавное соскальзывание в ложбину между волн. Нужно сказать, я попадал ранее в подобную погоду в Атлантике. Огибая канарскую Ла Гомеру с Запада, мы попали в незапланированный прогнозом гэйл, но… ещё не достаточно опытные в то время, мы даже не до конца прочувствовали на покатой атлантической волне этот аттракцион. Никого. Идти не менее 10-15 часов и стало вдруг пронзительно ясно, что надеяться не на кого и наша, извините, жизнь зависит только от нас. Я начал спать по полчаса. Уже сутки на переходе, на адреналине после выхода. Но стало понятно, что впереди не чёткий план перехода, а более или менее продолжительное плаванье, на которое, в первую очередь, нужны элементарные силы организма. Cook-timer sailor — так называют одиночек, которые спят на переходе по кухонному таймеру. Полчаса считается нормальным временем для оценки изменяющейся обстановки даже в Ла Манше с его траффиком судов. Кухонные часы у меня были, лежали в боксе с лесками, снастями, но ни разу за 10 лет не приходилось использовать. Куанда шла по волнам…иногда волна била в скулу с глухим звуком, а иной раз прокатывала под днищем, как будто яхту тащили по гравию…грохот и болтанка час за часом. Вокруг чёрное ночное море и лишь впереди, постепенно приближаясь, светили огни Санторини. Так проходил час за часом…точнее каждые полчаса за очередным получасом. Как только звонил таймер я заставлял себя встать, подойти к штурманскому столу. На консоле, по чёрной мишени радара, я убеждался, что мы одни в этом мире…для порядка поднимался в кокпит. На верхней ступени сходного трапа становилось понятно, что в море всё так же не видно ни зги. Глухо зарифленная генуя тащит лодку вперёд, автопилот рулит и, мерцающие далеко огни Санторини, как будто, чуть приблизились.
Идти не менее 10-15 часов и стало вдруг пронзительно ясно, что надеяться не на кого и наша, извините, жизнь зависит только от нас. Я начал спать по полчаса. Уже сутки на переходе, на адреналине после выхода. Но стало понятно, что впереди не чёткий план перехода, а более или менее продолжительное плаванье, на которое, в первую очередь, нужны элементарные силы организма.
Нужно сказать, что, на фоне общей усталости, мне даже понравилась такая вахта с, так называемой, «кошачьей дремотой», и когда до острова осталось менее десяти миль, я с некоторым ленивым сожалением возвратил себя к реальности, т.е. начал напряженно всматриваться в темноту, читать лоцию и сопоставлять картину мира на радаре с картой и точкой на ней, которую обозначал GPS.
Сон как рукой сняло. Нужно понимать как, собственно, пристать к этому острову, представляющему из себя затопленную кальдеру вулкана. Самое простое /так и надо было сделать в хорошую погоду/ зайти с Северо-Запада, где гребень жерла вулкана уже давно обвалился и не препятствовал проходу в акваторию внутри кратера. Но заходить в незнакомую гавань на попутной волне не есть ХМП и я решил обогнуть остров с Юга, спрятаться за ним и, теоретически, в спокойных водах подветренного побережья найти себе убежище. План полностью оправдал себя и, спустя некоторое время, Куанда встала на якорь на южной стороне острова, выпустив надёжные 5 глубин цепи. Переход позади. Удивительно спокойное море. Выпив, не забыв отлить Нептуну, мы вырубились беспробудным сном. Прошли 41 час и 226 миль.
Третья часть.
Санторини. Остров — праздник встретил нас в безлюдной юго-западной бухте куда не вызываются такси. На следующий день, оставив попытки выйти в море, мы перешли на соседнюю якорную стоянку в местечке Акротири и посвятили себя этому прекрасному месту. Вызвав на следующий день такси, мы оказались в центе Фиры — этого самого городка на гребне кратера вулкана откуда в интернет выкладывают тысячи фоток голубых куполов церквушек и монастырей, белых домиков, террас ресторанов над пропастью и водной глади внутри вулкана. Если внутри кальдеры волнение было ещё плюс-минус терпимым, то с первого взгляда на пролив между Санторини и соседним островком Анафи не оставалось сомнения – день не ходовой.
Я смотрел прогноз. Официальный, парусный…в автобусе, сидя в ресторане. Открылось погодное окно. Поехав вечером в отличный рыбный ресторан, я думал только об этом. Погода, море… время. Нужно идти дальше, до спокойных турецких вод осталось около 100 миль, за цепочкой Додеканесских островов в море Родоса всё гладко.
Утро. Как известно оно добрым не бывает и вот это началось с того, что была обнаружена пропажа лодки, только что купленный отличный 3-д тендер с надувным V-образным дном и, хоть и уже не новым, но с мотором уплыл по направлению к Криту. Достаточно сильный ветер не оставлял шансов… ещё одна жертва принесена по причине собственной небрежности при вязании тузика к яхте…
С рассветом вышли на Восток. Погода немного улучшилась. Покинув ветровую тень Санторини, мы снова столкнулись с боковой волной. Порядка 15 миль до соседнего острова, идём дальше. Состояние моря немного улучшается. Уже в сумерках оставили по левому борту Астепалею — остров Бабочку. Скалистые островки в 15 милях к юго-востоку от неё проходили уже в полной темноте безлунной ночью. По-сути, оставалось около 35 миль до Тилоса и уже на подходе к нему волна и ветер стали уменьшаться. Это было классное чувство приближения к безопасности и комфорту. На рассвете яхта обогнула под двигателем южную оконечность Тилоса, прошла проливом между этим островком и Родосом и вошла в спокойное море Родоса. На этом моя вахта закончилась и я отправился спать в носовую каюту, где уже и вовсе не качало, нос яхты почти не подпрыгивал на волне, но до Мармариса оставалось ещё целых 50 миль.
Это был просто прогулочный переход. Проспав часа четыре до траверза Сими, в течении последних нескольких часов, приготовив полноценный обед с парой бокалов белого вина, мы просто релаксировали в кокпите идя под мотором по знакомым водам вдоль турецкого побережья. На Санторини мы съездили на такси на заправку и дизеля у нас было вполне достаточно. Несмотря на то, что уже более 10 лет прошло с тех пор, как мы не ходили здесь, все детали легко вспоминались. И мыс Кара-бурун, и Кале и, конечно, Чифтлик. В вечерних сумерках Куанда встала к таможенному причалу в Мармарисе и после недолгих формальностей переставилась на якорную стоянку возле городской набережной в сияющим огнями Мармарис-лимане. Всего получилось около 380 миль за 75 часов, т.е. средняя скорость 5 узлов. Спустя 12 лет мы вернулись в эти знакомые места, где начинался наш практический опыт знакомсктва с миром яхтинга.
Завтра ещё останется подойти к доку в марине и поднять лодку для стоянки на харде. Всё. Кокпит, ужин, вино.
