Лацио-Кампания-Калабрия-Сицилия. Не списывая с Хенкеля.

Автор: | 23.02.2019

Несколько сот миль вдоль хорошо известного побережья. Не спеша в два конца за два года.

Погода. Как в Италии. Летом солнечно-тепло, зимой ветрено-сыро. Южнее более сухо. Ближе к Риму больше росы на палубе после заката — забытые в кокпите подушки будут сырыми. В отличии от южного побережья Сицилии, даже летом можно освежиться под дождём. Находясь на воде, температуру воздуха с мая по октябрь можно не смотреть — cool!.

Ветер. В Калабрии, как везде в западном Средиземноморье, вдувает преобладающий от З-СЗ, в Лацио — он же, но через сопло пролива Бонифачо и часто дует вдоль берега в северном или южном направлении. В середине (в Кампании), по-моему, больше чехарды с направлением ветра — возможно прикрытие Сардинией с Запада сказывается. Летом бывают штили, а зимой жопа.

Море. Чистая вода, комфортные глубины за исключением отмелых побережий Лацио в районе Рима с мутноватой водой. Волна, как правило, всегда какая-то есть, так что на якоре нужно быть готовым к ночному «роллинг стоунс». Температурой воды в сезон можно не заморачиваться.

Навигация. В основном несложная в хорошую погоду. Главная тема — пилить вдоль берега на удалении нескольких миль. Есть пару мест с подводными скалами (западный берег о.Искьи и СВ от о.Понцы) Обращённые на запад входы в порты Лацио могут быть опасны при сильном нагонном ветре от З из-за прибоя. Изменяющиеся мели на входе в некоторые марины также требуют внимания, в том числе потому, что могут не иметь правильного ограждения. Вдоль побережья интенсивный трафик рыбаков, турыстов и торгового флота, особенно в районе крупных портов Чивитавекки, Неаполя, Салерно и района Мессинского пролива.

якорная стоянка на Понтийском острове

И так с Севера начнём…

Чивитавеккья (Civitavechia) — большой порт.

Название дословно транслируется как «старый город», и совершенно не оправдывает себя. Главный порт Рима, в основном пассажирский, живёт завозом и вывозом туристов, посещающих Вечный Город. В самом городке есть небольшая набережная, несколько кварталов улиц, ж/д станция и закрытый для посещения форт. Где-то на холме минут 15 ехать до терм, популярных у местных. Мы не ездили. Севернее порта — большая электростанция, ночью — залитый светом отличный ориентир для навигации. Главное — порт — один из крупнейших в Европе, принимающий сверкающие круизные лайнеры и суда с грузом.

акватория порта Чивитавеккья

Электростанция севернее входа в порт — отличный ориентир ночью и днём. Видимость не менее 10 миль при нормальной погоде.

В глубине порта есть несколько групп понтонов для маломерного флота. За 30 евро не в сезон можно найти место в самой старой «исторической» гавани, рядом с разрушенным римским доком и рыбацкими сейнерами. Душ-туалет здесь не положен, зато никто не задумывается об использовании «удобств» на борту — рыбный порт. Сам видел, как маринеро пришедших с уловом сейнеров потрошат свою добычу за борт у причальной стенки.

вид на форт Микеланджело из старой гавани — дарсены Романа

Дарсена Романа. Яхтенный понтон напротив рыбацкой пристани.

Длинный волнолом порта даёт приличную отражённую волну, на входе толчея волн. Недавно закончено очередное расширение порта с увеличением его длинны. Почти непрерывно входящие и выходящие из порта суда требуют предельного внимания. На картах, даже обновлённом Навиониксе, пока порт «в процессе строительства», но по-факту, волнолом уже удлинён и бетонные сооружения напротив его окончания закончены строительством. Зелёный огонь стоит на конце нового волнолома.

Зайти разок из интереса, а лучше встать в соседнюю современную марину Рива ди Трайана.

…. продолжаем

Porto Turistico Riva di Traiana — хорошая марина.

Просто хорошая современная марина. Нам нравится возвращаться в неё. Чистая с нелюдной шоп-бар-линией. Приличный душ и зимующий интернациональный социум.

Расположена в трёх милях южнее порта Чивитавеккьи, с простым заходом и издали заметным волноломом. В сезон можно постоять за 65 €/сут для 12 метров. Годовой контракт 4500-5000 €.

За минус можно зачесть, что по земле отсюда прогуляться практически некуда…

Из последних новостей. В начале ноября 2018 года, сильным штормом, понаделавшим шороха по всему Тирренскому побережью, был нанесён ущерб зимующим здесь на харде лодкам.

На данном изображении может находиться: на улице

Марина Рива ди Трайана. Последствия шторма. Ноябрь 2018.

Санта Маринела — Тирренская жемчужина.

Santa Marinela la perla del Tirreno. Так говорят, т.е. это место — одна из жемчужин Тирренского побережья. Курортный городок с небольшим портом в окружении домиков с замком на вершине.

Сразу за мысом. В паре миль от Ривы ди Трайано. По позывному «Порто Романо» откликнутся и ночью проведут в гавань между мелями на входе, ограждёнными неосвещёнными буями. Днём можно и самим, с осторожностью. Без особых удобств за 45 € в средний сезон — имеет смысл посетить. В летний пик, нужно ожидать проблемы с местами, ценник в районе 65 € за 12 метров.

В спокойную погоду можно найти место и на якоре немного восточнее входа вдоль каменистого пляжа.

Хорошее место для небольших прогулок по красивому городку. Курорт с пляжами и разноцветными зонтиками.

Устье Тибра и Канал Фьюминчино.

На сегодня, это обширное пространство, прилегающее к международному аэропорту Леонардо да Винчи — главной воздушной гавани Рима — сплошь застроено и представляет собой один из муниципалитетов Вечного города. В античности здесь располагались портовые города — морские ворота столицы — сначала Остия, а затем, когда её порт обмелел и перестал справляться с растущим грузооборотом, Портус — логистический мегатерминал античности.

схема портов древнего Рима

На сегодня, береговая линия отступила на несколько километров. Античная Остия находится далеко от побережья и представляет собой археологический парк да средневековый городок с крепостными стенами. На современной береговой линии возник эмигрантский район Остия Лидо, застроенный однообразными 3-4-5-ти этажными домами. А с десяток лет назад здесь построена большая марина Порто Туристико ди Рома. Но, несмотря на её открытие, берега Тибра продолжают служить естественным пристанищем многих лодок и яхт, стоящих на воде, лагом к длинным пристаням или на земле, в ожидании очередного сезона.

Остатки Портуса представлены в виде хорошо видимого с самолёта восьмиугольника внутренней гавани императора Трайана (сейчас Озеро Трайана), длинной улицы — Виа Портуенца — античной дороги от морского терминала в Рим и, конечно, Канала. По мере отступления моря из-за наносов, канал удлиняли так, что и теперь, построенный для транспортировки товаров от причалов Портуса в Рим, он продолжает выходить в море, в отличии от самой гавани античного Портуса, превратившейся в озеро. На берегу Канала возник город рыбаков — Фьюминчино. Теперь это, притаившийся под боком у огромного международного аэропорта, городок с одной набережной и кучей гостиниц для ночёвки туристов, которые летят через Рим транзитом или ночуют здесь рядом с аэропортом следуя в/из Рима.

Устье Тибра и Канал Фьюминчино

Fiumincino — «маленький поток».

Хотя… все больше знают это место, как «большой аэропорт». И это тоже есть здесь, что делает Фьюминчино, одним из самых доступных мест на Средиземке для летающих из европейской части России.

Канал Фьюминчино. Рыболовный флот.

Дарсена Трайана — небольшая гавань сразу вправо перед пешеходным мостом в канале. Расположена в городке. В этом и есть её ценность. Перед мостами, т.е. можно встать не дожидаясь их разведения и прямо в городе — кафе и несколько провинциальный шопинг — под боком. Есть вода, но душ и туалет не предусмотрен. За ночь просят около 40-50 € в сезон, в несезон почти столько же.

Дарсена Трайана

Далее вверх по каналу проход судам выше нескольких метров преграждают мосты: разводной пешеходный и подъёмный автомобильный.

разводной пешеходный мост

подъёмный автомобильный мост. Высота подъёма  — 22 метра, что и является лимитом для высоты мачты, следующих по каналу яхт. Мосты разводят утром и вечером. Время меняется летом и зимой, подстраиваясь под световой день. Во вторник и среду, обычно, мосты не разводят, в воскресенье летом их разводят дополнительно в середине дня.

Пристани вдоль канала и ярды. Место, где многие находят долговременную стоянку в пресной воде по разумной цене или поднимают лодку на хранение. Либо, пользуясь удобством транспортной связи с Римом, останавливаются на недельку посмотреть Вечный Город. Цена — около 20 евро в сутки в сезон — не идёт ни в какое сравнение со стоимостью стоянки в марине, которая в 3-3,5 раз выше. До аэропорта всего 10 минут езды. Не всегда есть питьевая вода и скромные удобства, зато весь Канал в вашем распоряжении.

Porto Turistico di Roma — резонабл плэйс.

Большая марина, с хорошими возможностями посещения Рима. Из Остии Лидо ходит электричка до вокзала Порто Сан Пауло. Сама Остия интереса не представляет как эмигрантское предместье, а вот марина обладает живой набережной с кафе-ресторанами и бутиками, не столько полезными, сколько просто оживляющими променад. В выходные много местной публики собираются на набережной, организуются увеселительные мероприятия. В марине, как сказано, начинает формироваться зимующая яхтенная тусовка, но, в целом, не очень хорошие туалетные и душевые блоки, много публики, по-моему, не очень комфортная среда для длительной жизни в марине на борту. Стоимость за день в сезон около 50 €, в несезон вдвое меньше. За годовой контракт просят 4,5 тыс. евро, что несколько меньше, чем в расположенной в 25-ти милях Риве ди Трайано

В Порто Туристико ди Рома

Есть в Порто Туристико ди Рома ещё ложка дёгтя — противная банка на входе. Глубины вдоль всего побережья и так небольшие, а тут…

Сразу от входа налево, мель преграждает путь к заправке. Сейчас она ограждена неосвещёнными круглыми буями, похожими на мячи, но бывает, что ограждения нет. Дно илистое, но мы присели крепко. Бди!

Устье Тибра. Для тех яхт, которые не встают в марину, есть альтернатива — берега Тибра уже в течении почти трёх тысяч лет служат причалом для судов, ищущих пристанища в этих местах. Так и сейчас — разного класса и размера пристани — от помпезных со скульптурными композициями до дощатых на столбах ждут боутеров местных и пришлых. В отличии от канала, здесь нет подъёмных мостов и высота мачты не ограничивает вход. Лишь суда с очень большой осадкой не смогут преодолеть отмелые бары в устье реки.

Между Тибром и Каналом, рядом с недействующим маяком, есть недостроенная марина. Волнолом и больше ничего. Можно ли попытать в ней счастья халявной стоянки? Не знаю, скорее, да. Я же смотрю на пунктирные линии в Навиониксе и думаю о возможных обструкциях на дне.

Да, ещё пару миль в море две нефтяные платформы с запретными зонами вокруг них. Сложности не представляют, но ночью пугают своими яркими огнями притворяясь пассажирскими суперлайнерами.

Anzio — родина императоров

Нерон, Калигула были здесь. Это их малая родина. Примерно в тридцати милях ЮВ от устья Тибра, пройдя вдоль отмелого берега до мыса Анцио, непосредственно за ним расположился одноименный городок. От императоров тут остались разве что подводные развалины «Порта Нерона», представляющие опасность для навигации в непосредственной близости от мыса. 

Небольшой рыбацкий порт с местами для яхт и катеров. Сам городишко показался так себе. Лучше вставать в современной марине Неттуно в двух шагах на ЮВ.

Nettuno — куда хочется возвращаться.

Сразу за Анцио начинаются длинные песчанные пляжи. В миле на ЮВ — современная марина, органично вписанная в городок Неттуно. Здесь доступны как стандартные «удобства» марины так и доступ к береговой еде и припасам в ресторанчиках внутри средневекового укреплённого городка либо в супермаркетах и рынке. По-моему, одно из предпочтительных мест на здешнем побережье. Если попасть в городок летним вечером в выходные можно окунуться сполна в атмосферу курортного приморского городка.

Марина Неттуно. Высокое здание на заднем плане служит береговым ориентиром при заходе с моря. Современная застройка окрестностей — зарастающие шрамы войны. Местные пляжи союзники избрали местом десанта во время WWII, здесь же, на плацдарме среди малярийных болот, они были заперты обороняющимися немцами…многие остались тут навсегда.

Антималярийный агитплаткат времён боёв за плацдарм. «…Джейн может не одеваться — она не в Анцио.»

Низкий болотистый берег тянется далее на ЮВ ещё около 20 миль. Заводи и болота на сегодня химия избавила от малярийного комара, но ландшафт сохранил свою унылость.  Идя вдоль берега, проходишь зону огневой подготовки — если военные решат попрактиковаться, проход вдоль берега ненадолго перекроют. Как то раз нас догнал катер и вежливый офицер попросил немного постоять. Далее недействующая атомная станция, купол реактора и труба хорошо видны с моря. У станции есть свой причал, но вставать на него вряд ли будет лучшей идеей.

San Felice Circeo — мыс-гора давшая название всему метеорайону.

Circeo — прилегающая акватория в метеосводках и мыс, возвышающийся на низком берегу, подобно острову вулканического происхождению.

Марина Сан Феличе Цирцео. Небольшой порт у подножия горы, объявленной национальным парком. Маленькие магазинчики и рестораны и неадекватно высокий прайс за стоянку (100 евро в сезон, в ноябре падает вдвое)

На входе обширная мель, ограждённая неосвещёнными буями. Часто работает дноуглубительный земснаряд. Так что «be careful!». В целом, при плаванье вдоль побережья, место можно смело пройти но дневной переход получится более 40 миль.

Да… и о, собственно, Circeo, т.е. Цирцеи — местной владетельницы из гомеровской Одиссеи. Мне нравится версия реконструкции плаванья этого скитальца, по которой, он, занесённый штормом в западную малоизученную часть средиземноморского бассейна, причалил к заметной горе (я бы тоже так сделал), где провёл значительное время у неё в гостях, пока не узнал короткий путь на восток в Грецию — через Мессинский пролив.

одна из реконструкций маршрута плаванья Одиссея

Далее, при движении вдоль берега, местность начинает подниматься. После популярного курорта Терассина, начинаются скалы завершающиеся через 20 миль величественным мысом Гаэта с его святой скалой Орландо и мощными укреплениями цитадели.

Gaeta — пункт силы Средневековья

вид на гавань Гаэты с площадки кафедрального собора

Однозначно достойное внимания место. Архитектура, узкие улицы, история и раннехристианские реликвии. Всё есть здесь. Можно постоять 2-3 дня, а можно и зависнуть подольше.

Кроме исторической гавани, стоять можно в гостеприимной марине за, примерно, 50 € в мидл-сезон.

Вход с рейда Гаэты в марину Флавиа Джиоа за боновым ограждением военно-морской базы.

на крышах Гаэты

Formia — на пересечении путей

Глубже в залив в паре миль — Формия (на всякий случай добавим — родина Цицерона), сегодня удобный транспортный узел. Железнодорожная станция с быстрым трансфером в Рим или Неаполь, междугородним автобусным сообщением и регулярными паромами на острова Понтийского архипелага и Неополитанского залива.

Стоять тут можно в порту, где есть пара понтонов. В бэкграунде: город с магазинами, ресторанами и торговым центром плюс «береговые» достопримечательности в окрестностях города.

в порту Формии

Понтийский архипелаг — ближние «дикие» острова

Пройдя вдоль побережья круизёр оставит по правому борту Понтийские острова, чего они совсем не заслуживают. Южная и Северная группы архипелага отделены друг от друга 20-ти мильным переходом, и 20-30-ти мильным от портов побережья.

Понтийские (в русской транскрипции Понцианские) острова.

В сезон, при хорошей погоде, острова однозначно более привлекательное место, по сравнению с низкими берегами Лацио с однообразными пляжами и околоболотной зелёнкой.

Северная группа островов.

Остров Понца — имеет смысл быть!

Белые скалы, якорные стоянки на чистой воде. Курортного типа островной городок с барно-барахольной улицей главной гавани Понца-Харбор. Ближайшее к Риму, всего 60 миль, место, где можно вкусить «островного» ничегонеделанья, болтания на якоре и шатания по окрестностям.

Стоянка на понтоне без душа и туалета. Будьте готовы на 100 е не в сезон…

в сезон — якорь, вода, динги…

По берегам Понца-Харбор

Северные бухты острова

В конце октября сезон на островах закрывается…делать тут становится нечего.

Пальмарола — райское место

Всего несколько миль западнее маленький островок с ещё более «дикой», насколько это вообще возможно в Италии, природой. Пустынный в мае и забитый до отказа в июле-августе.

о.Пальмарола — вид с Понцы. В сезон у этой «стенки» стоят на якоре несколько десятков яхт. 

Западная бухта Пальмаролы…почти рай в хорошую погоду

Скальные «апартаменты» западной бухты Пальмаролы

Занон — ничего себе скала

Занон. К нему не нужно приставать, а между о.Занон и о.Понца подводная скальная гряда делает проход опасным в любую погоду и время суток.

Далее на юг…

Понтийский архипелаг. Южная группа островов.

о.Вентотене

В 20 милях южнее… небольшой скалистый островок. Старый порт — вырубленный римлянами в скальной породе ковш — галерная база. Городок наверху и новый порт с несколькими понтонами, открытый с северного направления. Имеет смысл заглянуть на день или просто переночевать…лишь некоторые туристы решают задержаться здесь на несколько дней.

Старый порт

Кафе на набережной старого порта работает до последнего клиента в сезон…как везде в здешних местах можно рассчитывать на свежую рыбную кухню…

Акватория нового порта, Бесплатная стоянка лагом у мола несколько дискомфортабельна из-за заходящей зыби…Как альтернатива — несколько понтонов в глубине…

о. Сан-Стефано

Последний из групп Понтийских островов. Небольшой округлый скалистый клочок суши ….как везде сказано на острове раньше была тюрьма, брошенное здание которой хорошо видно с моря. Почти вся береговая линия — заповедник. Зона с запретом навигации. В проливе между Сан-Стефано и о.Вентотене глубины вполне позволяют стоять на якоре в хорошую погоду.

о.Сан-Стефано

С Понтийским архипелагом и, расположенными на побережье Формией-Гаэтой заканчивается центральный исторический регион Лацио. Почти целиком болотисто-низменное побережье уступает место красивым скальным мысам и островам, курортному колориту и неополитанской специфике.

Далее…Неополитанский залив >>>

о.Искья

о.Капри

Амальфи

Мессинский пролив

Сицилия

Подписаться:


 

Добавить комментарий